Кубачинское золотное шитьё — народный промысел Дагестана. Сельская спецификация многих художественных промыслов Дагестана, как существующих до настоящего времени, так и утраченных, известный факт для тех, кто знаком с этим регионом. При этом за определенными селами закреплена та или иная ремесленная слава. Так, с.Кубачи ассоциируется, прежде всего, с искусством златокузнецов и серебряных дел мастеров, если же говорят о дагестанской вышивке, то на ум в первую очередь приходят загадочные образцы вышивки золотой нитью. Тем не менее вышивкой успешно занимались и дагестанки из других регионов, а те же самые кубачинки через вышивальное искусство смогли не только в очередной раз подчеркнуть значимость художественных промыслов для своего села, но и в настоящее время при помощи образцов своего мастерства выражают свою специфическую локальную идентичность. О судьбе кубачинской вышивки задумываешься, как только в первый раз пересекаешь границы этого живописного горного селения. Большая часть женщин, от девочек-старшеклассниц до пожилых кубачинок, носят весьма узнаваемые белые головные покрывала, как правило, украшенные вышивкой, бахромой и тканевыми вставками. На сегодняшний день самым распространенным является вышивание головного покрывала (кIаз на кубачинском языке). Вышитый к1аз вместе с парчовым платьем и украшениями – наиболее яркие элементы кубачинской женской одежды. Для вышивки используется большое разнообразие узоров растительного характера, а также элементы кубачинского орнамента. Излюбленным узором является восточный элемент «бута» или как его еще называют «пейсли».
Традиции кубачинской вышивки дают яркие примеры самобытных и редких техник и стилей вышивок. Уникальность народной золотой вышивки с.Кубачи в том, что приемы вышивания в технике «тамбур» с помощью золотой нити не выявлена у других народов Кавказа и народов, живущих на смежных с ним территориях. Традиционная золотая вышивка с.Кубачи – ценное историко-культурное и художественное наследие Дагестана.
Это единственное селение в Дагестане, где бытование традиционного элемента одежды не прерывалось в советские и постсоветские годы и продолжает бытовать в начале нового столетия.
Для вышивки мастерицы традиционно использовали дорогие нарядные ткани — шёлк, атлас, бархат, сукно, и даже кожу. В старину вышивкой украшались женские головные уборы, праздничные платья, низ нарядных штанов, мужские рубахи и башлыки, бешметы, нарядная обувь, предметы интерьера (завесы для стенных ниш, декоративные наволочки, покрывала), а также кисеты, сумочки и молитвенные коврики (намазлыки). Излюбленными мотивами вышивки были изображения стилизованных птиц, растительные и геометрические элементы. Первоначально золотое шитьё было привилегией женщин высшего сословия, заполнявших свой досуг престижным в их среде занятием. Чуть позже сфера этого художественного ремесла расширяется: искусные мастерицы начинают работать на заказ и на рынок, что становится дополнительным источником дохода их семей.
По свидетельству исследователей искусства золотого шитья золотое шитьё в Дагестане появляется в XVIII веке, но его широкое распространение надо отнести ко второй половине XIX веке. Село Кубачи стало одним из известных центров золотошвейного искусства, где и сохранилось по сей день благодаря тому, что первоначальное обучение девочек этому уникальному ремеслу здесь начинается в семье с 5-6 лет. В 14-15 лет девочка должна полностью владеть ремеслом, чтобы вышивать для себя традиционные платки кIазы (дарг.), которые являются важной частью приданого. КIаз – обязательная презентация невесты, её профессионального мастерства и выработанная веками форма её этнической самоиндетификации. Белоснежный головной убор, символизирующий чистоту и женское целомудрие, является визитной карточкой знаменитого аула.
Главным элементом костюма кубачинки, являющимся маркером происхождения девушки является кIаз (дарг.) – белое полотнище длиной 2,5 м и шириной до 75 см из тонкой хлопчатобумажной или шёлковой ткани — маркизета, батиста, кисеи, обильно декорированное шитьём золотой канителью. По кIазу кубачинку по сей день можно отличить от жительницы любого другого села Дагестана. КIаз драпируется на голове асимметрично, чтоб длинный конец покрывала свободно свисал и доходил практически до щиколоток кубачинки. Такой способ ношения привёл к особому развитию завершения полотна, которое дополнительно оформляется особой каймой — полосой парчи со сплетёнными вручную декоративными кистями из серебряной или золотой нити. Кайма пришивается простым обметочным швом.
Основной шов, которым работают кубачинские вышивальщицы, — тамбурный шов, однако вышивка гладью также встречается. Вышивка довольно плотная, стёжки ложатся максимально близко друг к другу п заранее намеченному контуру рисунка, чтобы основа изделия не просвечивала сквозь вышитый элемент.
По сей день вышитое головное покрывало кIаз (дарг.) для кубачинки — маркер идентичности и показатель статуса и семейного положения. Показателен факт, что девицы и замужние женщины носят одинаковые белые покрывала, меняется только характер орнамента. Более тонкие лёгкие веточки, небольшие цветы — показатель незамужнего статуса кубачинки. После свадьбы она меняет платок на полотно, покрытое крупными изображениями «огурцов» (также «бута» (азерб. buta), «пейсли» (англ. paisley), «турецкий огурец», «индийский огурец», «турецкий боб») — миндалеобразных элементов с заострённым загнутым верхним концом. На кубачинском диалекте даргинского языка этот элемент называется «къялкъус». В целом этот элемент широко распространён в тканях, медных, ювелирных изделиях и вышивках народов Закавказья, Ирана, Индии.
Узором «къялькус» украшали также детский вариант традиционного нижнего головного убора чохто. В отличие от чохто других даргинских сёл, налобную часть, шитую в виде прямоугольного куска чёрной ткани, кубачинки вышивали золотой нитью. Композиция такой вышивки состояла из мелких узоров расположенных в несколько рядов.
Также популярен был мотив «кьац1анна» (дарг., буквальный перевод снова неясен). Он похож на побег подсолнуха и напоминает элемент черневого ювелирного кубачинского орнамента–композиции «маскав накьиш». Этот мотив всегда оформлялся по контуру разноцветными шёлковыми или хлопчатобумажными нитями. При этом, как правило, использовался приём цветового чередования: если на одном элементе зелёными нитками обшивалась ветка мотива, а красными — его головка, то на соседнем — все было наоборот: ветка обшивалась красными, а головка — зелёными нитками.
Существовали ещё два мотива узоров золотой вышивки на покрывалах — «хала тутта» (дарг., «большое дерево»), и «бик1а тутта» (дарг., «маленькое дерево»), заимствованные из узоров ювелирного искусства кубачинцев.
Кубачинские платки кIазы ручной работы передаются по наследству по женской линии и являются важнейшей частью приданого невесты. Вместе с полотном передаются также полосы драгоценной парчи для каймы платка, которые могут быть куда древнее самой основы изделия, так как парча коллекционировалась в кубачинских семьях и всегда переставлялась с платка на платок.
Женщины всегда украшали свой головной убор вышивкой. Трудолюбие и терпение кубачинских девушек воспитывалось таким рукоделием. Каждая невеста кубачинка должна была изготовить в качестве подарков родственницам будущего мужа несколько к1азов, вышивкой золотыми нитками.
И сейчас каждая кубачинка в своем гардеробе имеет более 10 традиционных кIазов, которые одевает как в повседневной жизни в селе, так и на праздники и домашние торжества.
Традиции кубачинской вышивки дают яркие примеры самобытных и редких техник и стилей вышивок. Уникальность народной золотой вышивки с.Кубачи в том, что приемы вышивания в технике «тамбур» с помощью золотой нити не выявлена у других народов Кавказа и народов, живущих на смежных с ним территориях. Традиционная золотая вышивка с.Кубачи – ценное историко-культурное и художественное наследие Дагестана.
Это единственное селение в Дагестане, где бытование традиционного элемента одежды не прерывалось в советские и постсоветские годы и продолжает бытовать в начале нового столетия.
Для вышивки мастерицы традиционно использовали дорогие нарядные ткани — шёлк, атлас, бархат, сукно, и даже кожу. В старину вышивкой украшались женские головные уборы, праздничные платья, низ нарядных штанов, мужские рубахи и башлыки, бешметы, нарядная обувь, предметы интерьера (завесы для стенных ниш, декоративные наволочки, покрывала), а также кисеты, сумочки и молитвенные коврики (намазлыки). Излюбленными мотивами вышивки были изображения стилизованных птиц, растительные и геометрические элементы. Первоначально золотое шитьё было привилегией женщин высшего сословия, заполнявших свой досуг престижным в их среде занятием. Чуть позже сфера этого художественного ремесла расширяется: искусные мастерицы начинают работать на заказ и на рынок, что становится дополнительным источником дохода их семей.
По свидетельству исследователей искусства золотого шитья золотое шитьё в Дагестане появляется в XVIII веке, но его широкое распространение надо отнести ко второй половине XIX веке. Село Кубачи стало одним из известных центров золотошвейного искусства, где и сохранилось по сей день благодаря тому, что первоначальное обучение девочек этому уникальному ремеслу здесь начинается в семье с 5-6 лет. В 14-15 лет девочка должна полностью владеть ремеслом, чтобы вышивать для себя традиционные платки кIазы (дарг.), которые являются важной частью приданого. КIаз – обязательная презентация невесты, её профессионального мастерства и выработанная веками форма её этнической самоиндетификации. Белоснежный головной убор, символизирующий чистоту и женское целомудрие, является визитной карточкой знаменитого аула.
Главным элементом костюма кубачинки, являющимся маркером происхождения девушки является кIаз (дарг.) – белое полотнище длиной 2,5 м и шириной до 75 см из тонкой хлопчатобумажной или шёлковой ткани — маркизета, батиста, кисеи, обильно декорированное шитьём золотой канителью. По кIазу кубачинку по сей день можно отличить от жительницы любого другого села Дагестана. КIаз драпируется на голове асимметрично, чтоб длинный конец покрывала свободно свисал и доходил практически до щиколоток кубачинки. Такой способ ношения привёл к особому развитию завершения полотна, которое дополнительно оформляется особой каймой — полосой парчи со сплетёнными вручную декоративными кистями из серебряной или золотой нити. Кайма пришивается простым обметочным швом.
Основной шов, которым работают кубачинские вышивальщицы, — тамбурный шов, однако вышивка гладью также встречается. Вышивка довольно плотная, стёжки ложатся максимально близко друг к другу п заранее намеченному контуру рисунка, чтобы основа изделия не просвечивала сквозь вышитый элемент.
По сей день вышитое головное покрывало кIаз (дарг.) для кубачинки — маркер идентичности и показатель статуса и семейного положения. Показателен факт, что девицы и замужние женщины носят одинаковые белые покрывала, меняется только характер орнамента. Более тонкие лёгкие веточки, небольшие цветы — показатель незамужнего статуса кубачинки. После свадьбы она меняет платок на полотно, покрытое крупными изображениями «огурцов» (также «бута» (азерб. buta), «пейсли» (англ. paisley), «турецкий огурец», «индийский огурец», «турецкий боб») — миндалеобразных элементов с заострённым загнутым верхним концом. На кубачинском диалекте даргинского языка этот элемент называется «къялкъус». В целом этот элемент широко распространён в тканях, медных, ювелирных изделиях и вышивках народов Закавказья, Ирана, Индии.
Узором «къялькус» украшали также детский вариант традиционного нижнего головного убора чохто. В отличие от чохто других даргинских сёл, налобную часть, шитую в виде прямоугольного куска чёрной ткани, кубачинки вышивали золотой нитью. Композиция такой вышивки состояла из мелких узоров расположенных в несколько рядов.
Также популярен был мотив «кьац1анна» (дарг., буквальный перевод снова неясен). Он похож на побег подсолнуха и напоминает элемент черневого ювелирного кубачинского орнамента–композиции «маскав накьиш». Этот мотив всегда оформлялся по контуру разноцветными шёлковыми или хлопчатобумажными нитями. При этом, как правило, использовался приём цветового чередования: если на одном элементе зелёными нитками обшивалась ветка мотива, а красными — его головка, то на соседнем — все было наоборот: ветка обшивалась красными, а головка — зелёными нитками.
Существовали ещё два мотива узоров золотой вышивки на покрывалах — «хала тутта» (дарг., «большое дерево»), и «бик1а тутта» (дарг., «маленькое дерево»), заимствованные из узоров ювелирного искусства кубачинцев.
Кубачинские платки кIазы ручной работы передаются по наследству по женской линии и являются важнейшей частью приданого невесты. Вместе с полотном передаются также полосы драгоценной парчи для каймы платка, которые могут быть куда древнее самой основы изделия, так как парча коллекционировалась в кубачинских семьях и всегда переставлялась с платка на платок.
Женщины всегда украшали свой головной убор вышивкой. Трудолюбие и терпение кубачинских девушек воспитывалось таким рукоделием. Каждая невеста кубачинка должна была изготовить в качестве подарков родственницам будущего мужа несколько к1азов, вышивкой золотыми нитками.
И сейчас каждая кубачинка в своем гардеробе имеет более 10 традиционных кIазов, которые одевает как в повседневной жизни в селе, так и на праздники и домашние торжества.
8